میزان هدر رفت انرژی از بخش های مختلف ساختمان

هوا دارد رو به سردی می رود

با عایق سازی گرمای خانه را حفظ کنیم

اگر جداً می‌خواهید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید، باید مطمئن شوید که خانه‌تان به طور صحیح عایق شده است. عایق‌سازی خوب سبب می‌شود انتشار کربن دی اکسید در محیط زیست کاهش یابد و در عین حال از نظر مالی نیز صرفه جویی می‌شود. قسمت اعظم هوای سردی که به داخل خانه‌های ما راه پیدا می‌کند به خاطر ضعف ساختمان سازی است، با وجود این خیلی کارها می‌‌توان کرد تا مقدار انرژی از دست رفته از راه دیوارها، درها و پنجره‌ها کاهش پیدا کند . اول ببینید آیا تمام در و پنجره‌های شما کاملاً درزگیری شده‌اند. همچنین به فکر نوارهای لاستیکی باشید که گاهی به درد پرکردن فاصله بین در یا پنجره و دیوارهای مجاورشان می‌خورند.
 
ممکن است عایق‌سازی خانه به میزان دلخواه، را زیاد دوست نداشته باشید. اما به سود شما و محیط زیست خواهد بود. یک ساختمان معمولی باعث اتلاف مقادیر فراوانی انرژی به صورت گرمایی می‌شود زیرا انرژی به سبب عایق‌سازی ضعیف هدر می‌رود. به‌ویژه اگر خانه‌تان قدیمی است هرچه در توان دارید برای بهبود عایق‌سازی آن انجام دهید. تا می‌توانید از مواد مصنوعی استفاده نکنید و عایق‌سازهایی را که به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند و از گیاهان طبیعی تجدیدپذیر گرفته می‌شوند، انتخاب کنید.
 
تهویه
عایق‌سازی به این معنا نیست که تمام خانه را مهر و موم کنیم. برای پرهیز از هوای نامطبوع، تهویه لازم است. چنانچه در منزل شومینه یا لوازم گازسوز دیگری دارید، تهویه ضروری است زیرا خانه‌ای که خوب عایق‌سازی شده، مانع خروج بخار و گاز می‌شود، اما در خانه‌ای که کمتر عایق سازی شده است بخار و گاز حبس نمی‌شود.
آشپزخانه و حمام نیز باید تهویه شوند تا از تشکیل بخار آب پیش‌گیری شود. اما چگونه می‌توان بین این دو تعادل برقرار کرد؟ اگر مشکل تشکیل بخار آب دارید، یک هواکش نصب کنید. اگر شومینه دارید، حتماً دودکش را کنترل کنید که مسدود نباشد. پنکه سقفی هم برای جریان هوا در تابستان و زمستان مفید است.
 
عایق سازی موتورخانه
این کار یکی از آسان‌ترین و کم‌هزینه‌تریند روش‌های عایق‌سازی منزل است . حتی اگر قبلاً نیز موتورخانه را عایق کرده‌اید، دوباره کنترل کنید ببینید آیا ضخامت آن به اندازه کافی هست یا نه. قانون کلی در مورد عایق‌سازی این است
که اگر می‌توانید آن را ضخیم‌تر کنید. عایق‌سازی موتورخانه لازم است حداقل 20 سانتی‌متر ضخامت داشته باشد. ممکن است زیادی به نظر برسد، اما ارزش دارد. چون عایق‌سازی با این ضخامت سبب صرفه‌جویی 20 درصدی در هزینه‌های گرمایش شما می‌شود. پشم شیشه و پشم سنگ دو نوع عایق رایج هستند. در موقع استفاده از آن‌ها باید دقت کرد که الیاف داخل‌شان با بیرون تماس نداشته باشند.
مخزن آب داغ خود را کنترل کنید تا پوشیده شده باشد. زیرا به این ترتیب آب مدت طولانی‌تری داغ می‌ماند و در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. مخزن‌های جدید آب معمولاً خودشان عایق سازی شده‌اند، اما پوشاندن آن با پوشش‌های آماده‌ای که به فروش می‌رسند، کار ساده‌ای است. پوشش مخزن آب خود را پیوسته کنترل کنید تا اگر نیاز به تعویض داشته باشد، این کار را انجام دهید.
 
اگر موتورخانه‌تان عایق‌سازی شده است، حتماً باید لوله‌ها و مخازن آب نیز به خوبی عایق‌‌سازی شوند تا با مشکل یخ‌زدن آب در زمستان روبه‌ رو نشوید.

وقتی زمان، پول و انرژی صرف می‌کنید تا موتورخانه‌تان را عایق کنید، مطمئن شوید که درزها نیز گرفته شوند و سوراخ‌های موتورخانه را هم عای قسازی کنید که گرما از درز شکاف‌ها بیرون نرود.

وقتی درزها را گرفتید، محل ورود لوله‌ها به منزل را کنترل کنید و همه درزها را مهر و موم کنید.

برای تکمیل عایق‌سازی ، زیر فرشتان روزنامه بگذارید.

منافذ کوچک در چارچوب پنجره نوعی تهویه است و نیاز به باز کردن پنجره برای تعویض هوا را از بین می‌برد.
 
با عایق‌سازی لوله‌های آب ، می‌توانید مانع از دست رفتن حرارت شوید. پوشاندن لوله‌هایی که بین دیگ آب داغ و مخزن آب گرم قرار دارند از همه مهمتر است ، همی نطور لوله هایی که در موتورخانه هستند. این کار مانع یخ‌زدن آب در زمستان می‌شود و خودتان به آسانی می‌توانید انجام دهید. اما اگر یک تعمیرکار عایق‌سازی موتورخانه را برایتان انجام می‌دهد، باید در عین حال لوله‌ها را نیز عایق کند. اگر آزادی عمل دارید، لوله‌های بین مخزن آب داغ و شیرهایی را که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند، هرچه کوتاه‌تر انتخاب کنید.



عایق‌بندی دیوار
شاید تعجب کنید اگر بدانید که بیشترین اتلاف انرژی از دیوارها صورت می‌گیرد. اگر دیوارها عایق‌بندی نشوند تا 35 درصد کل اتلاف حرارت مربوط به آن‌ها می‌شود. عایق کاری دیوارهای ساخته شده، سخت و پرهزینه است. این کار را باید یک نفر حرفه ای انجام دهد که با استفاده از لایه‌ای که روی قسمت بیرونی دیوارهای شما می‌کشد، آن‌ها را عایق می‌کند. روش دیگر، عایق‌بندی دیوارهای داخلی است، به‌ویژه وقتی نیاز به تعمیر یا نقاشی دوباره داشته باشند، اما باید آمادگی به هم ریختگی خانه را داشته باشید. زیرا این کار اساسی است و با جابه جایی تمام قرنیزهای درها و پنجره‌ها همراه است.
 


درها و پنجره‌ها
آمار نشان می‌دهد که حدود 23 درصد حرارتخانه‌ها از راه پنجره‌ها هدر می‌رود. یک راه پیش‌گیری از این اتلاف استفاده از شیشه‌های دوجداره است که چندان هم با محیط زیست سازگار نیست. اما وقتی مزیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی شیشه‌های دو جداره را در نظر بگیریم ، بهترین کار است.
اگر دو جداره کردن شیشه‌ها مقدور نباشد، به فکر نصب پرده‌هایی باشید که سنگین‌تر، آستردار و تیره رنگ‌اند و از اتلاف حرارت پیش‌گیری می کنند، کار بهتر استفاده از کرکره در شب‌های سرد است.

برای پیدا کردن راه‌های عبور هوا، کف دست خود را به طرف در و پنجره ببرید تا هوای سرد ورودی را حس کنید. بهتر است یک تکه کیسه فریزر ببرید و در کنار چارچوب در و پنجره نگه دارید، جریان هوا نایلون را تکان خواهد داد. از درزهای کوچک درها و پنجره‌ها بیش از بیست درصد حرارت هدر می‌رود و به کمک درزگیر می‌توان از این اتلاف حرارت پیشگیری کرد

برگرفته از سایت:

http://www.irangreenworld.com/Fa/post_single.aspx?id=191

سهم مصرف انرژی لوازم برقی خانگی

دانلود

گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان

گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان

­­برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد:

        استفاده از شیشه در وجه جنوبی

        استفاده ازجرم حرارتی جهت جذب کردن، ذخیره سازی و انتشار گرما

 3 روش کلی برای سیستم های پسیو وجود دارد:

1-     کسب مستقیم

2-      کسب غیر مستقیم

3-       ایزوله کردن

هدف همه سیستم های گرمایش خورشیدی ذخیره سازی گرما توسط مصالح ساختمانی و رها سازی آن در زمانهایی است که تابش خورشید وجود ندارد. هنگامیکه مصالح ساختمانی گرما را برای استفاده های بعدی ذخیره می نمایند گرمایش خورشیدی فضای مطلوبی را برای داخل خانه مهیا می نماید.

1) کسب مستقیم :

معمولترین سیستم خورشیدی پسیو، کسب مستقیم نامیده می ‎شود. کسب مستقیم مربوط به نور خورشید است که از پنجره­ها وارد ساختمان می ‎شود و فضای داخلی منزل را گرم می ‎کند. طی ساعات آفتابی این گرما در جرمهای حرارتی سقفها یا دیوارهای داخلی با جنس آب، سنگ، بتون آجر ذخیره می ‎شود. گرمای ذخیره شده در جرم حرارتی در طی ساعاتی که آفتاب غروب کرده است به درون منزل منتقل می ‎شود. طراحی یک سیستم کسب مستقیم عبارت است از محاسبه سطح پنجره و میزان جرم حرارتی مورد نیاز جهت گرم کردن فضای منزل بطور کلی مساحت شیشه درکسب مستقیم باید حداقل 7 صدم مساحت سقف خانه باشد و از 12 درصد ان تجاوز نکند. در کسب مستقیم شیشه های دوجداره نیز توصیه می ‎شوند.

 

در این سیستم فضای منزل ، یک کلکتور خورشیدی، جاذب گرما و سیستم توزیع می باشد. شیشه ضلع جنوبی انرژی خورشیدی را به داخل خانه جائیکه جرم حرارتی مانند دیوارها و کف بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تابش این نور قرار می گیرند هدایت می کند. سیستم کسب مستقیم 75-40 درصد از انرژی خورشیدی برخورد کرده به پنجره را مصرف می کند.

در سیستم کسب مستقیم دیوارها و کفها به عنوان جرم حرارتی بخشهای عملیاتی خانه هستند. همچنین می توان با استفاده از مخازن آب ،گرما را ذخیره کرد .

جرم حرارتی در اثر جذب گرما در طی روز گرم می شود و در شب گرما را به فضای منزل هدایت می کند اکثر سیستمهای خورشیدی پسیو با عطف به جرم حرارتی یا موادی با ظرفیت جذب و ذخیره گرمای بالا (آجر،بتون،موزائیک،آب) کار می ‎کنند. جرم حرارتی را می ‎توان در نقشه ساختمان، در قسمتهای سقف، دیوارهای داخلی، شومینه یا بالکنها بکار برد. این سطوح نیاز به تابش مستقیم خورشید ندارند اما باید رنگ آنها تیره باشد. میزان ذخیره سازی حرارت مواد مختلف وابسته به هدایت حرارتی، گرمای ویژه و چگالی آنها می ‎باشد. اغلب با افزایش چگالی، رسانایی گرما نیز افزایش می ‎یابد.

قوانین کلی سیستم کسب مستقیم:

1-    تحلیل یک ذخیره ساز گرمای خورشیدی که برای رسانش گرما به منزل استفاده می شود.

2-    ضخامت مصالح جرم حرارتی از 15.24 سانتی مترتجاوز نکند.

3-    کفهایی که بعنوان جرم حرارتی استفاده می شوند نباید توسط فرشهای سرتاسری کاملاً پوشیده شده و تا حد ممکن کاملاً بدون کف پوش باشند.

4-    استفاده از رنگ تیره برای کفها ، استفاده از رنگ روشن برای دیوارهای کم جرم و هر رنگ دلخواه برای دیوارهایی که بعنوان جرم حرارتی استفاده می شوند .

5-    برای هر0.09 مترمربع شیشه جنوبی ، 67.9 کیلوگرم مصالح ساختمانی یا 15.12 لیتر آب به عنوان جرم حرارتی استفاده می شوند.

6-     حفره های بلوکهای بتنی که بعنوان ذخیره ساز حرارتی استفاده می شوند با بتون پر شوند.

7-    استفاده از جرم حرارتی با ضخامت کم درفضای مسکونی با صرفه تر از جرم کلفتر سطوح متمرکز کننده می باشد .

 8-    مساحت سطوح جرمی بی حفاظ در معرض تابش باید 9 برابر مساحت شیشه ها باشد.

9-   دمای خورشیدی بدون استفاده از جرم حرارتی در کسب مستقیم استفاده می شود.

گرمایش خورشیدی پایه ترین تکنیک خورشیدی پسیو است که شامل افزایش تعداد پنجره ‎ها در وجه جنوبی و جنس پنجره ها به عنوان جرم حرارتی که اغلب در منازل رعایت می ‎شود می باشد. در خانه خورشیدی حدود 25% پنجره ‎ها روبه جنوب بوده و 3% آن در سقف خانه ها قراردارد. صرفه جویی انرژی در این روش کم بوده اما هزینه پایینی در بردارد.

2)کسب غیر مستقیم :

در یک سیستم کسب غیر مستقیم، جرم حرارتی بین فضای منزل و خورشید قرار گرفته و پرتو خورشیدی که به آن می رسد را جذب می کند و از طریق رسانش به فضای منزل منتقل می کند. سیستم کسب غیر مستقیم 30 تا 45 درصد از انرژی خورشیدی که به شیشه بعنوان جرم حرارتی می رسد را مصرف می نماید.

انواع سیستمهای کسب غیر مستقیم عبارتند از:

1- سیستم دیوار انباشتگر حرارت (دیوارهای ترومب)

2-    سیستم حوضچه ای

3-    دیوار آبی

1)دیوار ترومب

 

در این سیستم، جرم حرارتی تقریباً پشت شیشه ضلع جنوبی قرار داده می شود

دریچه هایی در بالا و پایین دیوار ترومب وجود دارند که به گرما اجازه جریان یافتن از این دیوار و شیشه به داخل منزل را می دهند. شبها وقتیکه دریچه ها بسته شوند تابش حرارت از دیوار، فضای منزل را گرم می نماید. این دیوار تکنیکی برای گرفتن گرمای خورشید بوده و توسط مهندس فرانسوی فلیکس ترومب ساخته شد. قسمتی از دیوار جنوبی که از مواد جرم حرارتی مثل بتن ساخته شده‏اند را با شیشه‎ای که در فاصله 0.05 متراز سطح واقع شده است می‎پوشانند. نور خورشید وارد شده و گرما توسط شیشه محبوس می‎شود و به دیوار در جذب آن کمک می‎کند. سپس گرما به داخل خانه در ساعات شبانه و غروب تابیده می‎شود. دیوارهای ترومب نیازی به تهویه ندارند زیرا هدف گردش هوای گرم بوده و گرفتن گرما از طریق تابش از دیوار می‎باشد.

دیوار ذخیره ساز حرارت باید جامد باشد و هیچ دریچه یا منفد بازی به بیرون یا فضای منزل نداشته باشد. در تابستان دیوار ترومب بازده بهتری نسبت به روش کسب مستقیم دارد. دیوارهای ترومب با پنجره‎های روش کسب مستقیم در همان دیوار ترکیب می‎شوند. شیشه‎های دو جداره نیز برای ذخیره حرارت توصیه می‎شوند بین شیشه و جرم حرارتی 7.62-2.54 سانتی متر فاصله باید باشد.

 2)سیستم های حوضچه ای :

در بام های مسطح 0.3-0.15 متر آب ذخیره می شود. این سیستم بهترین سیستم سرمایشی برای مناطق با رطوبت کم می­باشد، ولی برای مناطق مرطوب آب باید در مخازن فایبرگلاس یا پلاستیکی بزرگ قرار گیرد که توسط شیشه پوشیده شده و فضای زیر آن توسط تابش گرم شود.

3) دیوار آبی:

 آب در مخازن صلبی نگهداری می‎شود. ظرفیت ذخیره گرمای آب دو برابر بیشتر از جرم حرارتی می‎باشد. بنابراین به نسبت حجم کمتر از جرم حرارتی نیاز می‎باشد. حداقل 13.23 لیترآب به ازای هر فوت مربع شیشه در مخزن ریخته می‎شود. حتی یک لوله داغ داخل دیوار یا یک استخر نیز بعنوان جرم ذخیره ساز حرارت استفاده می‎شود.

قوانین کلی سیستم کسب غیر مستقیم برای دیوارهای ترومب:

1- دیوار جرمی رو به خورشید بوده و تیره رنگ باشد .

2- حداقل فاصله 0.1 متر بین دیوار جرم حرارتی و شیشه وجود داشته باشد.

3- دریچه هایی که در دیوار جرم حرارتی استفاده می شوند، باید هنگام شب بسته باشند .

الف- اگر عایق متحرک شبانه در سیستم دیوار حرارتی استفاده شود، مساحت دیوار جرم حرارتی حدود 15% کاهش می­یابد .

ب- اگر جنس دیوار حرارتی آجری باشد ضخامت تقریبی آن 0.35-0.25 متر برای بتن 0.45-0.3 متر برای خشت خام وسایر مصالح 0.3-0.2 متر و برای آب حداقل 0.15 متر باید باشد.

ج- ایزوله کردن خانه :

یک سیستم ایزوله، مجموعه بخشهایی جدا از قسمت اصلی خانه دارد، مثل یک اتاق خورشیدی و یک مدار منتقل کننده حرارت از کلکتور به سیستم انباشتگر خانه و از نقاط تمایز این سیستم با سایر سیستم ها عایق نمودن منزل مسکونی می­باشد. 

سیستم ایزوله 30-15 درصد از نور خورشید که به شیشه جهت گرمایش فضای منزل می رسد را استفاده  می­کند و همچنین انرژی خورشیدی را در اتاقهای خورشیدی حفظ می نماید.

اتاقهای خورشیدی یا گلخانه­های خورشیدی ترکیبی از سیستم های کسب مستقیم و غیر مستقیم می­باشند. نور خورشیدی ورودی به اتاق خورشیدی در جرم حرارتی ذخیره می شود . نور خورشید توسط رسانش از دیوار جرمی مشترک بین منزل و گلخانه به داخل منزل منتقل می­شود.

 ب - سرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان

­ انواع روشهای سرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان

تکنیکهای سرمایش طبیعی باعث می­شوند بدون استفاده از هر گونه انرژی در تابستان، خانه خنک بماند. سایه از جمله موارد کاربردی و مهم در خانه های خورشیدی پسیو می­باشد زیرا همین ساختار در زمستان نور خورشید را جمع آوری می­کند. جرم حرارتی و مصالح ساختمانی به همان خوبی که در گرمایش کاربرد دارند در سرمایش نیز مؤثرند. در زمستان گرما را ذخیره می­کنند و در تابستان جهت خنک­سازی منزل استفاده­ می­شوند. همچنین بکار بردن پنجره­هایی که در تابستان با ایجاد سایه­، گرمای کمتری به خانه منتقل می کنند از روشهای سرمایش پسیو می­باشد.

1) پنجره های مناسب جهت تهویه:

یک استراتژی اولیه برای سرمایش ساختمانها بدون بکار بردن قطعات مکانیکی در آب و هوای گرم، بکار بردن تهویه طبیعی می­باشد. نسیم­های رایج تابستانی با شیشه­های بزرگ دیوار جنوبی که برای گرمایش پسیو بکار می­روند هماهنگی دارد و به پیروی از استراتژی­های زیر امکان استفاده از تهویه و دریچه خورشیدی را بطور مؤثری کارا می­سازند.

 وضعیت پنجره­ها باید به گونه­ای باشد که بهترین جریان هوا  بوجود آمده و پنجره­های با حفاظ (سایبان دار) بطور کامل باز شود. این پنجره بهترین محافظ در برابر باران بوده و بهتر از پنجره­های دو لنگه (لولایی) عمل می­کنند. اگر اتاقی فقط در یک وجه پنجره دارد، می­توان بجای یک پنجره از دو پنجره پهن استفاده نمود.

2) سایه بان:

وسایل ایجاد کننده سایه قبل از اینکه نور خورشید به ساختمان برسد آنها را متوقف می­کنند این وسایل عبارتند از سایبان، صفحات خورشیدی، پرده های غلطان، دیافراگم مخصوص پشت پنجره و بادگیر عمودی.

این وسایل قابل کنترل بوده و توسط صاحب­خانه بر حسب نیاز تنظیم می­شوند. استفاده از پرده در منزل کم هزینه و مفید می­باشد. راه دیگر ایجاد سایه استفاده از یک ایوان یا دالان در قسمتهای شرقی یا غربی ساختمان می باشد.

3) دیوارهای مؤثر بر هوا :

دیوارهای بالدار در معرض جریان باد قرار دارند و سرعت باد طبیعی را طی اختلاف فشار بوجود آمده توسط این دیوارها زیاد می کند.

 

)دودکش حرارتی :

دودکش حرارتی جهت خروج جریانات بخار و هوا از ساختمان بکار می رود. با قرار دادن یک دریچه خروجی در نواحی گرم و داغ، هوا جهت تهویه ساختمان به درون آن کشیده می شود.

اتاقهای آفتابی به این دلیل طراحی می شوند که گرمای طاقت فرسایی که در طی تابستان در اتاقهای جنوبی پدید می­آید را توسط دریچه­های بالایی تهویه کنند. دریچه­های پایین­تر منزل با پنجره­های سمت شمالی باز می­شوند و هوای درون فضای منزل از دریچه‎های بالایی اتاق آفتابی خارج می­شود.

دیوار جرمی برای استفاده غیر مستقیم ساخته می­شود. دوکشهای حرارتی بصورت بخش باریکی ساخته می­شوند (مثل یک دودکش). یک جاذب فلزی شکلی که قابلیت گرم شدن دارد در کنار دودکش پشت صفحه شیشه‎ای قرار می­گیرد طوری که به دمای بالایی رسیده و توسط یک عایق از خانه جدا می­شود. دودکش به بالای پشت بام محدود می­شود و یک توربین چرخان در بالای دودکش قرار گرفته که مخالف جهت باد باز شده و به هوای داغ اجازه خروج می­دهد، بدون اینکه برای داخل شدن باد به دودکش مانعی باشد. دودکش حرارتی در خانه‎های با دهلیز و راه پله­های باز استفاده می­شود.

معماری سازگار با محیط زیست

دانلود

بررسی ، شناسایی و نمونه ساختمان های انرژی صفر

دانلود