میزان هدر رفت انرژی از بخش های مختلف ساختمان

هوا دارد رو به سردی می رود

با عایق سازی گرمای خانه را حفظ کنیم

اگر جداً می‌خواهید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید، باید مطمئن شوید که خانه‌تان به طور صحیح عایق شده است. عایق‌سازی خوب سبب می‌شود انتشار کربن دی اکسید در محیط زیست کاهش یابد و در عین حال از نظر مالی نیز صرفه جویی می‌شود. قسمت اعظم هوای سردی که به داخل خانه‌های ما راه پیدا می‌کند به خاطر ضعف ساختمان سازی است، با وجود این خیلی کارها می‌‌توان کرد تا مقدار انرژی از دست رفته از راه دیوارها، درها و پنجره‌ها کاهش پیدا کند . اول ببینید آیا تمام در و پنجره‌های شما کاملاً درزگیری شده‌اند. همچنین به فکر نوارهای لاستیکی باشید که گاهی به درد پرکردن فاصله بین در یا پنجره و دیوارهای مجاورشان می‌خورند.
 
ممکن است عایق‌سازی خانه به میزان دلخواه، را زیاد دوست نداشته باشید. اما به سود شما و محیط زیست خواهد بود. یک ساختمان معمولی باعث اتلاف مقادیر فراوانی انرژی به صورت گرمایی می‌شود زیرا انرژی به سبب عایق‌سازی ضعیف هدر می‌رود. به‌ویژه اگر خانه‌تان قدیمی است هرچه در توان دارید برای بهبود عایق‌سازی آن انجام دهید. تا می‌توانید از مواد مصنوعی استفاده نکنید و عایق‌سازهایی را که به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند و از گیاهان طبیعی تجدیدپذیر گرفته می‌شوند، انتخاب کنید.
 
تهویه
عایق‌سازی به این معنا نیست که تمام خانه را مهر و موم کنیم. برای پرهیز از هوای نامطبوع، تهویه لازم است. چنانچه در منزل شومینه یا لوازم گازسوز دیگری دارید، تهویه ضروری است زیرا خانه‌ای که خوب عایق‌سازی شده، مانع خروج بخار و گاز می‌شود، اما در خانه‌ای که کمتر عایق سازی شده است بخار و گاز حبس نمی‌شود.
آشپزخانه و حمام نیز باید تهویه شوند تا از تشکیل بخار آب پیش‌گیری شود. اما چگونه می‌توان بین این دو تعادل برقرار کرد؟ اگر مشکل تشکیل بخار آب دارید، یک هواکش نصب کنید. اگر شومینه دارید، حتماً دودکش را کنترل کنید که مسدود نباشد. پنکه سقفی هم برای جریان هوا در تابستان و زمستان مفید است.
 
عایق سازی موتورخانه
این کار یکی از آسان‌ترین و کم‌هزینه‌تریند روش‌های عایق‌سازی منزل است . حتی اگر قبلاً نیز موتورخانه را عایق کرده‌اید، دوباره کنترل کنید ببینید آیا ضخامت آن به اندازه کافی هست یا نه. قانون کلی در مورد عایق‌سازی این است
که اگر می‌توانید آن را ضخیم‌تر کنید. عایق‌سازی موتورخانه لازم است حداقل 20 سانتی‌متر ضخامت داشته باشد. ممکن است زیادی به نظر برسد، اما ارزش دارد. چون عایق‌سازی با این ضخامت سبب صرفه‌جویی 20 درصدی در هزینه‌های گرمایش شما می‌شود. پشم شیشه و پشم سنگ دو نوع عایق رایج هستند. در موقع استفاده از آن‌ها باید دقت کرد که الیاف داخل‌شان با بیرون تماس نداشته باشند.
مخزن آب داغ خود را کنترل کنید تا پوشیده شده باشد. زیرا به این ترتیب آب مدت طولانی‌تری داغ می‌ماند و در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. مخزن‌های جدید آب معمولاً خودشان عایق سازی شده‌اند، اما پوشاندن آن با پوشش‌های آماده‌ای که به فروش می‌رسند، کار ساده‌ای است. پوشش مخزن آب خود را پیوسته کنترل کنید تا اگر نیاز به تعویض داشته باشد، این کار را انجام دهید.
 
اگر موتورخانه‌تان عایق‌سازی شده است، حتماً باید لوله‌ها و مخازن آب نیز به خوبی عایق‌‌سازی شوند تا با مشکل یخ‌زدن آب در زمستان روبه‌ رو نشوید.

وقتی زمان، پول و انرژی صرف می‌کنید تا موتورخانه‌تان را عایق کنید، مطمئن شوید که درزها نیز گرفته شوند و سوراخ‌های موتورخانه را هم عای قسازی کنید که گرما از درز شکاف‌ها بیرون نرود.

وقتی درزها را گرفتید، محل ورود لوله‌ها به منزل را کنترل کنید و همه درزها را مهر و موم کنید.

برای تکمیل عایق‌سازی ، زیر فرشتان روزنامه بگذارید.

منافذ کوچک در چارچوب پنجره نوعی تهویه است و نیاز به باز کردن پنجره برای تعویض هوا را از بین می‌برد.
 
با عایق‌سازی لوله‌های آب ، می‌توانید مانع از دست رفتن حرارت شوید. پوشاندن لوله‌هایی که بین دیگ آب داغ و مخزن آب گرم قرار دارند از همه مهمتر است ، همی نطور لوله هایی که در موتورخانه هستند. این کار مانع یخ‌زدن آب در زمستان می‌شود و خودتان به آسانی می‌توانید انجام دهید. اما اگر یک تعمیرکار عایق‌سازی موتورخانه را برایتان انجام می‌دهد، باید در عین حال لوله‌ها را نیز عایق کند. اگر آزادی عمل دارید، لوله‌های بین مخزن آب داغ و شیرهایی را که زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند، هرچه کوتاه‌تر انتخاب کنید.



عایق‌بندی دیوار
شاید تعجب کنید اگر بدانید که بیشترین اتلاف انرژی از دیوارها صورت می‌گیرد. اگر دیوارها عایق‌بندی نشوند تا 35 درصد کل اتلاف حرارت مربوط به آن‌ها می‌شود. عایق کاری دیوارهای ساخته شده، سخت و پرهزینه است. این کار را باید یک نفر حرفه ای انجام دهد که با استفاده از لایه‌ای که روی قسمت بیرونی دیوارهای شما می‌کشد، آن‌ها را عایق می‌کند. روش دیگر، عایق‌بندی دیوارهای داخلی است، به‌ویژه وقتی نیاز به تعمیر یا نقاشی دوباره داشته باشند، اما باید آمادگی به هم ریختگی خانه را داشته باشید. زیرا این کار اساسی است و با جابه جایی تمام قرنیزهای درها و پنجره‌ها همراه است.
 


درها و پنجره‌ها
آمار نشان می‌دهد که حدود 23 درصد حرارتخانه‌ها از راه پنجره‌ها هدر می‌رود. یک راه پیش‌گیری از این اتلاف استفاده از شیشه‌های دوجداره است که چندان هم با محیط زیست سازگار نیست. اما وقتی مزیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی شیشه‌های دو جداره را در نظر بگیریم ، بهترین کار است.
اگر دو جداره کردن شیشه‌ها مقدور نباشد، به فکر نصب پرده‌هایی باشید که سنگین‌تر، آستردار و تیره رنگ‌اند و از اتلاف حرارت پیش‌گیری می کنند، کار بهتر استفاده از کرکره در شب‌های سرد است.

برای پیدا کردن راه‌های عبور هوا، کف دست خود را به طرف در و پنجره ببرید تا هوای سرد ورودی را حس کنید. بهتر است یک تکه کیسه فریزر ببرید و در کنار چارچوب در و پنجره نگه دارید، جریان هوا نایلون را تکان خواهد داد. از درزهای کوچک درها و پنجره‌ها بیش از بیست درصد حرارت هدر می‌رود و به کمک درزگیر می‌توان از این اتلاف حرارت پیشگیری کرد

برگرفته از سایت:

http://www.irangreenworld.com/Fa/post_single.aspx?id=191

تخمین هزینه تولید برق با خورشید برای خانه

تخمین هزینه تولید برق با خورشید برای خانه

هر وات پنل در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ تومان پس از گمرک قیمت پیدا می کند که برای ۳۰۰۰ وات این مقدار حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود. سیستم مورد نیاز برای ۵۰۰ وات مصرف متوسط ،حدود ۱۰ میلیون تومان است.

 مطلبی از بنده به عنوان "کولر ابی یا گازی،مساله این است" در سایت الف درج شد و در اون اشاره کردم که در آینده نه چندان دور بحران آب کشور را فرا خواهد گرفت و استفاده از گولرهای گازی راندمان بالا در کنار سیستم خورشیدی بهترین گزینه می تواند باشد.

از طرفی وزارت نیرو هم شروع به تصمیم گیری هایی در زمینه برق خورشیدی خانگی کرده که باید آن را به فال نیک گرفت.

متاسفانه انرژی ارزان و سود بانکی بالا هر دو باعث می شود که هزینه کردن در سیستم برق خورشیدی در کشور ما مقرون به صرفه به نظر نیاید در صورتی که در دراز مدت این سیستم ها بسیار مقرون به صرفه هستند و تاثیر بسزایی در کم کردن آلودگی هوا نیز خواهند داشت.

هر متر مربع از سطحی که خورشید - در یک روز بدون ابر و الودگی - بر اون می تابد حدودا ۱۰۰۰ وات توان تابشی دریافت می کند. (در جاهایی این مقدار کمی کمتر یا بیشتر است(

این انرژی تقریبا شامل تمام طیف های مرئی و نامرئی نور هست که تبدیل همه اون به الکتریسیته ممکن نیست.

پنل های خورشیدی موجود در بازار تجاری، راندمان حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد دارند و با توجه با اینکه تمامی سطح یک پنل خورشیدی شامل سیلیکون های دریافت انرژی نیست، هر متر مربع از این پنل ها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ وات دریافت انرژی می توانند داشته باشند.

البته باید توجه کرد که این مقدار انرژی در صورت تابش عمود نور خورشید به پنل است و زاویه پنل ها در فصول مختلف سال باید تنظیم بشود. ( برای مثال در مناطق مرکزی ایران در تابستان تقریبا عمود و در زمستان حدود ۴۰ درجه نسبت به خط عمود(

نکته دیگری که باید به اون توجه کرد این هست که نور خورشید در طول روز متغیر است و در ساعات زیادی -منجمله شب ها- به خصوص در زمستان این پنل ها انرژی تولید نمی کنند و حتی در روزهای ابری، پنل خورشیدی تقریبا یک دهم یا کمتر دریافت انرژی خواهد داشت. (بر خلاف تصور عمومی(

 مقدار متوسط انرژی در هر منطقه تابع روزهای ابری و طول روز و غیره است و محاسبه اون بسیار پیچیده، ولی خوشبختانه این مقادیر برای بیشتر مناطق دنیا محاسبه شده و در دسترس هستند.

در مناطقی مثل تهران و اصفهان ضریب یک پنل سولار حدود یک ششم است به این معنا که یک پنل ۶ وات به طور متوسط در طول سال یک وات توان تولید می کند.

نتیجتا برای خانه ای با مصرف متوسط ۵۰۰ وات نیاز به یک پنل ۳۰۰۰ واتی خواهد بود.

هر وات پنل در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ تومان پس از گمرک قیمت پیدا می کند که برای ۳۰۰۰ وات این مقدار حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود.

سیستم مبدل الکترونیکی که این انرژی را از پنل دریافت و اون را به شبکه تزریق می کند قیمتی حدود ۱ میلیون تومان دارد ( روی تعداد بالا با ۵۰۰ هزار تومان هم میشه در همین ایران اون را به راحتی تولید کرد) و اگر سیستم پایه و سازه های مربوطه حدود ۳ میلیون تومن قیمت داشته باشه، نهایتا حدود ۱۰ میلیون تومن هزینه کلی خواهیم داشت. البته هزینه ای نصب و غیره هم به اون اضافه می شود که باید با بسته های حمایتی دولت به حداقل یا حتی صفر برسند.

ضمنا کارکرد این سیستم طوری است که وقتی مصرف برق منزل از تولید پنل بیشتر شود این اختلاف از برق شهر تامین میشه و در حالت معکوس این انرژی به شبکه داده میشه و از مصرف کلی قبلی کسر خواهد شد.

البته حالتی که تراز مصرف کلی منفی بشه و اداره برق بخواد بجای قبض به شما چک بده (!) کمی دور از دسترس است و فعلا به نظر بنده نباید خیلی در نظر گرفته بشه.

نگهداری این سیستم ها شامل پاک کردن دوره ای پنل ها است به خصوص در شهرهای آلوده و عمر این پنل ها هم حدود ۲۰ سال است. (عمر مفید نقطه ای هست که پنل ۸۰ درصد انرژی اولیه را تولید می کند)

همچنین سیستم الکترونیک ممکن است هر چند سال نیاز به تعمیر جزیی داشته باشه که در کل قابل صرف نظر کردن هست و یک سیستم خوب سال ها بدون دردسر کار خواهد کرد.

برای محاسبه مصرف متوسط منزل خود بر حسب وات کافیه از فرمول زیر استفاده کنید:

(کیلو وات ساعت مصرفی تقسیم بر تعداد روز قبض تقسیم بر ۲۴) ضربدر ۱۰۰۰

به طور مثال اگر مصرف یک ماهه شما ۳۶۰ کیلو وات ساعت باشه مصرف متوسط شما (۳۶۰ تقسیم بر ۳۰ تقسیم بر ۲۴) ضربدر ۱۰۰۰= ۵۰۰ وات خواهد بود.

با توجه به اینکه سیستم مورد نیاز برای ۵۰۰ وات مصرف متوسط ،حدود ۱۰ میلیون تومان است، شما می توانید برای مصارف مختلف هزینه مورد نظر را محاسبه کنید.

برگرفته از سایت:

http://www.rajabielectric.ir/